Северный Урал. Пеший поход к Столбам выветривания

Хочу рассказать вам, ребята, про одно совершенно необыкновенное место в России! Находится оно довольно-таки далеко от цивилизации, в заповедной зоне на самом востоке Республики Коми. И называется "Маньпупунёр", что в переводе с языка народа манси означает "Малая гора идолов". На языке коми это же место известно, как "Болвано-из" - "Гора идолов". А в русскоязычном интернете за ним прочно закрепилось название "Столбы выветривания".



Столбы выветривания – это семь огромных каменных останцев причудливой формы, расположенных в северной части Уральских гор. Их высота составляет от 30 до 42 метров. В былые века каменные великаны являлись объектами религиозного культа народа манси, которые обожествляли их, приписывая сверхъестественное происхождение . Впрочем, те места, о которых здесь пойдет речь, вообще окутаны многочисленными легендами и мистическими загадками!



Узнал я про Столбы в 2008-м году. Именно тогда проходил проект «Семь чудес России», одним из которых они и были выбраны. Случайно увиденное где-то изображение каменных идолов поразило до глубины души своим безмолвным величием и древностью. Загорелось желание там побывать, однако же не все оказалось так просто. И только летом 2014 года удачно подгадав отпуск, найдя попутчиков-туристов в интернете, я в свой час сел на поезд до Урала

Как наиболее ёмко и содержательно описать все дальнейшее даже не знаю! Ничего подобного ранее со мной не происходило. Полное погружение на полмесяца в условия дикой природы. Двести с лишним километров, пройденных пешком по лесам, болотам и горам с рюкзаком за плечами. Временами было весьма непросто, но в итоге все получилось как нельзя лучше. Урал встретил нас угрюмо. Как только мы прибыли на место заброски, начался дождь и не прекращался несколько дней. Вымокли все до нитки. Зато как только начали подниматься в горы погода стала налаживаться. В итоге к Столбам Выветривания мы пришли в солнечный погожий день и даже увидели закат.



Но обо во всем по порядку.

 

Добраться до Столбов выветривания можно несколькими способами и маршрутами:

1. На вертолете. Самый быстрый и комфортный способ. Но и самый дорогой.

2. Комбинированный водно-пеший маршрут со стороны Республики Коми. Большая часть пути преодолевается на моторных лодках вверх по течению реки Илыч до кордона Усть-Ляга. После этого остается протопать всего 36 км до плато Маньпупунёр.

3. Маршрут со стороны Свердловской области, чрезвычайно популярный среди простых туристов и пролегающий через перевал Дятлова Туристы съезжаются в город Ивдель, откуда производится заброска на транспорте повышенной проходимости до брода реки Ауспия. Отсюда начинается пеший маршрут протяженностью более 100 км в одну сторону. Про это дело, кстати, несколько лет назад был снят очень хороший и атмосферный короткометражный фильм "Маньпупунёр. Настоящая жизнь".



На последнем маршруте также в избытке встречаются джипперы, квадроциклисты, мотоциклисты. Говорят, что бывают даже велосипедисты.

 

Если кто уже успел посмотреть видео из предыдущего поста, то уже услышал странное слово «Пупы», частенько звучащее в контексте всего происходящего. «Пупы» (производное от «Маньпупунёр», вероятно») - это и есть те самые Столбы выветривания. На маршруте практически никто не называет Столбы Столбами выветривания. Всего говорят коротко и ясно – Пупы.

- А вы куда идёте? На Пупы?
- Ага, на Пупы.
- А мы с Пупов. На Пупах офигенно!

 

Опупенно!

 

Итак, встретившись в четыре часа утра по местному времени на перроне вокзала города Ивдель, мы с попутчиками поровну распределили по рюкзакам всю нашу общую провизию и инвентарь для предстоящего предприятия. После чего загрузились в уже ожидающий транспорт повышенной проходимости (ТПП) и отправились наконец навстречу приключениям!

ТПП представлял собой бортовую автомашину типа УАЗ, в которую мы аккуратно складировали весь свой скарб и тут же повалились (кто как смог) между скарбом, накрывшись куском брезента, чтоб не сильно дуло. На фото ТПП, водитель ТПП и часть туристов на остановке.



Заброска из более-менее цивилизованного Ивделя в настоящую уральскую глухомань занимает в среднем около семи часов. В ходе этой поездки нам предстояло проехать что-то в районе полутора сотен километров, преодолев вброд на машине такие реки, как Тошемка, Вижай и Ушма. Вобщем-то заброска прошла гораздо быстрее, чем я ожидал. Видимо толком не спавши последние пару суток я временами попросту отрубался

Живописная речушка, протекающая возле места остановки.

 

Тут следует сразу оговориться, что в походе я использовал два фотоаппарата (именно поэтому фотки в отчете будут существенно различаться по качеству):
-) мыльницу Canon Ixus для документальных целей: чтоб оперативно вытащить фотик из кармана и снять "как это было";
-)зеркалку Nikon D5100 с никоновским же фиксом на 35 мм (+ штатив) для получения снимков с претензиями на художественную ценность.

 

ТПП очень сурово выглядит

Казалось бы, а отчего из Перми не стартуют турмаршруты до Пупов? Ведь существенно ближе, чем от Еката. Задаю такой вопрос - и тут же вспоминаю ответ На севере Пермского края - нет никакой инфраструктуры ВООБЩЕ. Уже в конце 90-х туда ходили этнографические экспедиции - и находили там поселения, которые не знали, что царя уже давно нет и ходили по снегу, примотав к лаптям банные веники То есть да: походу из Еката цивильная дорога ближе к Пупам подводит, чем из Перми

 

slavij, похоже, что так и есть на самом деле. Вчера как раз нашел в интернете инфографику, на которой наглядно показаны сабжевые расстояния на карте России. Соответственно, желтым цветом указаны ж/д сообщения, голубым - расстояние заброски из Ивделя, а красным - длина пешего пути.

 

Автономный пеший поход – дело достаточно специфическое. За отведенное время необходимо добраться до намеченной цели и вернуться обратно к заранее обговоренному дню, когда за вами приедет транспорт для выброски. Количество времени и пищи лимитировано. Если вы на полпути уже заточите все свое съестное, то ничего хорошего из этого не получится. Не очень разумно будет и отдыхать несколько дней на одном месте. Пережидая дождь, например, и теряя таким образом драгоценное время. При всем при этом полагаться по большому счету можно только лишь на себя и своих спутников. Ведь всё, что у тебя есть для выживания, ты тащишь на собственном хребте. Как и они.

Случиться на маршруте может все что угодно. И возникающие проблемы у всех тоже индивидуальны. Мне тяжелее всего было в самый первый день. Чисто физически. Это был первый мой опыт достаточно длительного похода и я собрал чересчур тяжелый рюкзак. Когда мы со спутниками поделили между собой еще и продукты на следующие две недели, то весить рюкзак стал вообще нехило! Как только мы прибыли на место заброски, начался дождь и не прекращался следующие пару дней. С учетом усталости организма от времени, проведенного в пути, и еще непривычных для него нагрузок, к концу первого ходового дня я еле волочил ноги. А засыпая позднее в палатке, мрачновато размышлял про себя какого хрена я вообще делаю у чёрта на куличках



Как позднее признавались некоторые спутники, первые два дня были переломным временем и для них. Насквозь промокшие и продрогшие накануне, они, проснувшись утром, с неприятным удивлением осознавали, что сухой одежды уже попросту нет. И это в самом начале пути!

Мое же самочувствие после сна на свежем воздухе значительно улучшилось. Да и идти с тяжелым рюкзаком за плечами стало как будто полегче. Организм начал привыкать к нагрузке. Идя вдоль Ауспии и постепенно набирая высоту, мы то отдалялись, то вновь выходили к реке. Погода по-прежнему не радовала и не было никакого желания фоткать местную природу. Забегая вперед скажу, что при свете солнца Ауспия выглядит куда интереснее

 

Вы сушили синтетику над открытым костром?

 

На некотором отдалении, конечно. И кто его знает у кого какой волокнистый состав предметов одежды был на самом деле. Синтетика, хлопок или шерсть. В любом случае все гораздо лучше сохнет на солнце и обдуваемое на ветре.

 

Круто. Давай больше фоток. Каждый год меня приглашают на перевал и Манпупунёр, но я такой мазохизм не очень жалую, походы не люблю. Молодцы, кому не в лом так себя эксплуатировать. Предпочитаю на компе смотреть и включать развитое воображение. Так что жду продолжение.

 

Лесные тропинки, по которым мы пробирались вперед, к перевалу Дятлова, от дождливой погоды превратились в ручьи, стекающие навстречу. Низины давно уже затопило, образовались болотца. Дождь все не переставал. Вымокшим насквозь, нам было уже пофиг, поэтому шлепали прямо по лужам и ручьям, не разбирая особо дороги. Когда до перевала осталось всего ничего, было решено не рваться вперед, а встать на ночевку в лесу. Ибо на перевале к дождю добавился бы еще и ветер, от которого негде укрыться.

Утром третьего дня погода как нельзя кстати начала налаживаться. Из-за туч порой робко выглядывало солнце. Собравшись в дорогу, мы начали штурмовать перевал! Вверх про крутому склону. Вверх, вверх и вверх!!! Лесная чаща осталась позади, мы попали в настоящую горную тундру. Деревья сменились карликовыми березками и ивняком, а трава – мхом и зарослями ягод. Оглянувшись еще через некоторое время по сторонам, я понял, что наконец-то очутился в горах.

Гора «Холатчахль» - «Гора мертвецов».



Именно рядом с этой горой расположен знаменитый перевал Дятлова.



У манси существует легенда о том, как появилось название Холатчахля. В ней говорится о всемирном потопе, который случился много тысяч лет тому назад. Волны накрыли всю Землю, погибли все люди, кроме 11 людей народа манси. Одиннадцать человек забрались на вершину горы Холатчахль, надеясь, что им удастся спастись. Но волны уносили одну жертву за другой, пока в живых не остались только двое – мужчина и женщина. Тогда вода начала отступать, а выжившая пара спустилась и через какое-то время снова возродила племя манси. А гору с тех пор назвали Горой Мертвецов, горой смерти. Ровно девять жизней забрала гора в незапамятные времена. Напомню, что в феврале 59-го на перевале погибли так же девятеро…



На самом деле, летом перевал Дятлова вовсе не выглядит зловещим. С него открываются неплохие виды вокруг.



Но учитывая какой ветерок (!!!) тут дует временами даже летом, я предполагаю, что зимой, в трескучие морозы, здесь просто СМЕРТЬ…

На этой ноте предлагаю сделать музыкальную паузу и ознакомиться со свежим альбомом группы KAUAN, посвященным событиям полувековой давности.

KAUAN - SORNI NAI [ALBUM, 2015]

«Сегодня вышел наш шестой альбом Sorni nai. Мы хотели-бы выразить благодарность всем, кто работал и помогал нам с этим релизом. Надеемся, что слушая его вы сможете вдохнуть хоть один глоток морозного воздуха с Уральских гор и увидеть белоснежное покрывало, укрывшее 9-ых в далёком 59-ом…» (с)

 

Есть мысли, что перевал Дятлова был обычным случаем туристской неудачи, которых тыщщи

Но легенды, конечно, зачаровывают Когда первый раз ходили на Качканар - местные тоже рассказывали старые истории типа того, что бабка копала погреб - и меньше метра не докопала до золотой жилы. Там действительно позже был золотой прииск, к слову сказать. Цуко, Урал древний капец, рассыпался уже весь

 

Побыв немного на перевале Дятлова и оставив по традиции запись в местном дневнике, мы продолжили путь. Время от времени стали попадаться моторизованные компании: разошедшиеся еще у брода через Ауспию пешеходная тропа и дорога джиперов после перевала вновь сходятся и идут далее вместе.



Тут же встретили и стоянку туристов с собакой, которые рассказали, что еще вчера здесь был просто hell...



Вновь набираем высоту и взбираемся на главный хребет, откуда открывается вид на окружающие просторы. Уральские горы действительно считаются одними из наиболее старых на нашей планете. Многие миллионы лет они разрушались и осыпались под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды. В настоящее время здесь все больше встречаются невысокие хребты и возвышенности.





По мере того, как километры оставались позади, все ближе и ближе становилась гора Отортен - еще один знаковый географический объект на нашем пути.



«Отортен» переводится, как «Не ходи туда». Эта гора священна для манси и подниматься на нее женщинам было строго запрещено. Ослушавшихся топили в озере «Лунтхусаптур» («Озеро одинокого гуся»), расположенном под горой. Последний такой случай по слухам произошел в 20-е годы прошлого века, когда не повезло советской женщине-геологу



Третий ходовой день был очень насыщенным! Мы преодолели 27 км, траверсировав под конец сам Отортен, и намеревались добраться до так называемого нового сарая, стоящего за горой. Но к вечеру люди уже еле стояли на ногах. Кто-то сильно отстал, другие вернулись их искать. В итоге на оборотном склоне Отортена мы разбрелись кто куда! Было уже темно, когда все вновь собрались вместе и спешно разбили лагерь. Идти дальше многие уже были не в состоянии. Обозначились все признаки переутомления. Напившись крепкого сладкого чая, мы завалились спать

 

С утра выяснилось, что до нового сарая мы не дошли каких-то 1,5 километра Это неказистое строение возвел мансийский оленевод для собственных нужд во время выпаса стада. Однако по большей части строение используется туристами, как перевалочный пункт, где можно отдохнуть и укрыться от непогоды



Внутри есть печка-буржуйка. Можно найти оставленные джиперами излишки съестных припасов, а так же аптечку с лекарствами и кое-какие другие полезные мелочи.





Устроив в сарае полуднёвку, мы немного отдохнули и привели себя в порядок. Но нужно было двигаться дальше. И первым делом предстояло взобраться на безымянную тысячеметровую высоту, расположенную сразу за сараем.

На заднем плане фото виден Отортен. А квадратик далеко внизу, слева - это и есть тот сарай, где мы совсем недавно отдыхали.



Взобравшись на вершину, я радосто закричал поднимающимся следом ребятам, что вижу на горизонте Пупы!!!

 

Джиперские маршруты надо закрывать. Нефиг природу севера уродовать.

 

Да, говорят, что слой мха, по которому все это безобразие проходит, в дальнейшем не восстанавливается. Но таковы нынешние реалии, увы...

 

Похоже у одного из постояльцев сарая оказалось вполне дегенератское чувство юмора

 

Конечно, последняя фотка с Пупами на горизонте не слишком адекватно отражает реальное до них расстояние. В действительности оставалась еще почти половина маршрута. Десятки непройденных километров и несколько дней пути. Но увиденное наполнило решимостью наши сердца, а недавний марш-бросок до Отортена закалил характер путешественников. Следующие дни все упорно шли вперед по хребту.



Вот мимо проплывает красавец «Койп», что на мансийском означает «Барабан». У меня он почему-то все время вызывал ассоциации с Одинокой горой из Хоббита





Частенько попадались на глаза забавные горные зайчишки.



Морошка созрела.



При этом очень фартило с погодой! Уж не знаю каким высшим силам мы угодили, но после перевала Дятлова дождь если и был, то проходил либо ночью, либо шел в день отдыха-днёвки или же осадки были совсем незначительными.

 

Наконец к середине шестого ходового дня мы спустились с хребта и вышли к Печоре. Да, да! Эта небольшая речушка на фото и есть та самая великая северная река недалеко от своего истока.



Тут мы разбили лагерь и приготовились к финальному штурму плато Маньпупунер, расположенного пятью километрами выше по склону. Вверх, вверх и снова вверх! Картина вокруг меняется. Лес остается позади. Открываются просторы.



А рядом лежит так называемая большая гора идолов. Но таких чудес, как на малой, там не водится...

 

В начале рассказа неслучайно висит картинка с текстом «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник». Дело в том, что мы уже находились на заповедной территории, охраняемой егерями. Администрация заповедника ежегодно выдает несколько десятков разрешений на посещение плато Маньпупунер. Но желающих-то сотни, а может и тысячи! Поэтому большинство людей, отправляющихся в этот поход без соответствующего разрешения от заповедника (получить которое практически невозможно ), совершают по сути административное правонарушение. Забравшись на плато, мы сразу же пошли к егерям и после составления соответствующих протоколов были отпущены, чтобы наконец-то увидеть то, ради чего прошли такой длинный путь!

 

По дороге на Пупы я частенько размышлял, что на месте неплохо было бы сначала осмотреться. Найти какие-то необычные ракурсы, чтобы получились интересные фотки. Но оказавшись ТАМ, вся эта прагматика моментально выветрилась из головы. В этом волшебном месте был потерян всякий счет времени. Попросту перестал существовать весь остальной мир. Мы несколько часов бегали по плато, радуясь, как дети. Это была натуральная эйфория!

 

Ну и по традиции незамысловатая фотка на память. Сбылась еще одна мечта



А за спиной девственные леса Коми

 

Ахуеть вообще конечно путешествие. Оно вроде все недалеко, как посмотришь на карту, кажется, а на самом деле пиздовать несколько дней. Молодец!

Хотелось бы понять масштаб этих Пупов (спецом в Википедии не лезу). По фоткам не сильно понять. Есть такое изображение, чтобы можно было бы представить, какого они размера?

upd. Перечитал первый пост, уяснил. Но всё равно, фотокарточко с человеком было бы неплохо.

 

Да, размерами они не меньше девятиэтажного дома
Вот одна из наиболее часто встречающихся фоток из интернета, чтобы оценить масштаб

 

Про это тоже обязательно скажу пару слов, Амду

Когда страсти поулеглись и нужно было собираться в обратный путь, что-то вдруг подумалось: а ведь в фильмах про путешествия про этот самый обратный путь обычно почти ничего не показывают. Нам же в реальности предстояло снова протопать обратно сотню с лишним километров

Ну да ладно. Глаза боятся расстояния, а ноги шагают. Плюс мотивировало то, что на пути домой мы должны были посетить еще одно интересное место, без которого отчет о походе был бы не полным. Между горой Отортен и перевалом Дятлова, немного в стороне от туристической тропы, расположено урочище Поритайтсори. Интересно оно тем, что там находится небольшой, но очень живописный водопад

 

Офигенный отчет и фотокарточки. Втыкать и втыкать в прострации полной на природное.

 

Как только начал смотреть в топик, я тотчас загорелся желанием узреть сиё воочию. Столбы охуенны! Они подтверждают ничтожность бытия современного человечества. И ведь это у нас под боком!

И сразу пару вопросов
Спектрум, где искал попутчиков? Не ссыкотно было идти хз куда хз с кем?
Какой был месяц от рождества хрестова и какие сопровождали температуры?

PS
Сраные джыперы, убивающие вековые благостные покровы лесотундры конечно же должны гореть например в аду.

 

Попутчиков тупо искал в интернете, migos. Например, если ты запланируешь в следующем году идти со стороны Свердловской области, то имеет смысл поискать темы на туристических форумах или встречи во вконтакте с названиями типа "Маньпупунер 2016" Кроме того, существуют небольшие турфирмы (а фактически проводники), которые водят группы по этому наиболее популярному маршруту за определенную плату ("Радиал", "Походник" и другие). По причине собственной неопытности на тот момент времени я ходил именно так. Вместе со всеми трансферами и докупкой недостающей снаряги вышло около 30 косарей по стоимости.

Если надумаешь отправиться по водно-пешему маршруту, то можно отправить письмо на электронку прямо администрации заповедника. С этим маршрутом они работают и скинут контакты людей, которые так же за деньги водят людей на Пупы со стороны Республики Коми (со всяческими этнокультурными экскурсиями по коми-деревням, подъемом на моторных лодках вверх по реке Илыч и прочим). В июне 2013 года я связывался с ними, но тогда мне тупо не хватило времени на поход. О чем в настоящее время ни капли не жалею. Ведь тогда бы я не окунулся с головой в природу северного Урала, не в полной мере прочувствовал все ее прелести на собственной шкуре. Не побывал бы на перевале Дятлова и не увидел Отортен

Мы ходили в августе 2014 года. Говорят, что в конце лета меньше дождей. Да и комаров в лесах уже ничуть не больше, чем в Европейской части России. Порой в горах бывало очень свежо по утрам. И ветерок дует тоже знатный. Но в целом температуры вполне обычные, ничего сверхэкстремального. К тому же в таких условиях организм человека похоже мобилизирует свои защитные силы. По крайней мере я не встретил на маршруте ни одного туриста с простудой.

Накануне путешествия немного чувствовал себя Бильбо Бэггинсом, было дело. Но сам знаешь, стоит только выйти за порог...

 

Прошлой зимой увидел серию поражающих воображение зимних фотографий тех мест за авторством российского фотографа Сергея Макурина. Это, кстати, еще одна очень необычная и интересная фишка - зимний поход. Один знакомый, побывавший на Пупах в начале марта этого года, рассказывал про совершенно другую, особенную атмосферу.

Фото Сергея Макурина.