Обнаружила на старом мобильнике некоторое количество фоток из разных азиатских стран. Для полноценных отчетов по каждой из них не хватает ни впечатлений, ни фоток - на осмотр того или иного города было всего пару часов (ездила по работе). Так что это будет не отчет, а своего рода сборная солянка из флэшбэков. Тем более что и впечатления об Азии после кратких наскоков у меня в голове смешались в одно яркое аляповатое пятно. Ашхабад (Туркмения) Дорога из аэропорта в столицу не предвещала ровным счетом ничего - нас окружал обычный обшарпанный пейзаж с нечем не примечательными домишками. Но тут нищету отрезало как ножом - пейзаж трансформировался в нечто грандиозно-монументальное - сплошь из белого мрамора. В Ашхабаде, как нам рассказали, самая большая концентрация зданий из белого мрамора на земле. Все - от домов, где живут многочисленные чиновники, до общественных зданий - сверкает белизной Даже остановки вписываются в общую концепцию Все это я снимаю из окна автобуса, направляясь к отелю. Тут и там попадаются фонтаны. Туркменбаши не жалеет денег, чтобы замаскировать нищету своей страны, спрятав ее за парадным фасадом. Портретами владыки украшен весь город: отовсюду на туркменов взирает Большой брат с неперевариваемым русским сознанием ФИО Гурбангулы́ Мяликгулы́евич Бердымухаме́дов Один из портретов вождя, например, украшает Дворец счастья. Счастье в Туркмении архитектурно понимается так: Эта дикая конструкция на закате и вовсе стала напоминать некий инопланетный корабль
Из окна моего отеля открылся вид на белокаменное великолепие Вечером город, как елочная игрушка, запылал иллюминацией А через несколько секунд это выглядело уже вот так: После 7 часов вечера на улицах Ашхабада вымерло абсолютно все. Мы отправились ужинать в ресторан в виде сверкающей пирамиды. Еда стоила какие-то копейки. Вообще в Ашхабаде поразили цены - например, бензин стоит, по-моему, 2 цента. За коммунальные услуги местные жители тоже почти не платят. Вот что значит, правильный диктатор! С площадки ресторана-пирамиды открылся вид на огни ночного Ашхабада Перед отъездом Продолжение будет следовать
Прибыв в Пекин, мы сразу же отправились осматривать главную достопримечательность - Запретный город, где ранее находилась резиденция императора, но он соответствовал своему названию - оказался закрыт. Пришлось ограничиться фотографированием на фоне И бродить по вечернему Пекину На следующий день была совершена вторая попытка попасть внутрь. Однако мы ужаснулись, обнаружив перед входом, наверное, пол-Китая. Толпы выстроились в огромную очередь перед воротами экс-резиденции. Пришлось делать морду кирпичом и прорываться (иначе пришлось бы стоять до ночи) - толпа нас почему-то пропустила беспрекословно. Вообще, китайцы на нас - белых людей - реагировали слегка неадекватно: улыбались, жали руки и беспрерывно просили фоткаться в нашей компании. Особенно популярна была я. Мега-позитивный китайский мальчик Отправились бродить по запретному городу Неприятностью стали не только толпы, а также хмурое небо (потом начался дождь), но и тот факт, что внутрь зданий не пускали. Впрочем, заглянуть можно было - через окна. Но перед этим нужно было отпихнуть локтями кучу китайцев, которые тоже были не дураки на императорскую обстановку попялиться Отчаявшись приобщиться к императорскому быту, мы стали осматривать многочисленные скульптуры всяких мутантов
В общем, всякая живность Императорский котелок во дворе дворца нашли Внутренний двор - единственное не заполненное людьми место Я все время пыталась понять назначение этих домиков, разбросанных по резиденции во множестве. Беседки? Но зачем их столько? И где император жил, если в этом самом Запретном городе толком ничего нет, кроме этих беседок разной величины Причудливые камнеобразования Водоросли какие-то сохнут - возможно, императорская пища Перед Запретным городом - знаменитая площадь, где расстреляли толпу студентов. Темное прошлое и прекрасное настоящее:
Далее болтовни будет больше, чем фоток Итак, следующий пункт - главный монастырь российских буддистов – Иволгинский дацан (Бурятия). Фотографировать запретили - возможно, это как-то нарушает местную святость. Однако я понадеялась, что фотографированием на фоне ограды (а сзади виднеется главный храм) я ничем святости не поврежу Тетенька с красивым именем Янжима, которая проводила нам экскурсию, оказалась дальней родственницей главной святыни дацана - Хамбо ламы Итигэлова. Вернее, святыней является его нетленное тело. Больше 80 лет назад этот Хамбо лама уселся в позе лотоса в саркофаг, однако перед этим успел написать завещание, чтобы его ровно в 2002 году выкопали и поместили на обозрение верующих. Тетенька рассказала, что ее родственника выкопали как нового. Он совсем не разложился. Буддисты, впрочем, на всякий случай засунули Хамбо ламу в холодильник. Но затем новому верховному ламе пришло видение, что он в холодильнике мерзнет. И с тех пор Итигэлов больше десять лет медитирует в храме, заключенный под стеклянный колпак. Как рассказала Янжима, он не только не разлагается, но даже потеет - поэтому святыне приходится менять одежду. Тем не менее, выглядит нетленный страшновато - честно говоря, похож на мумию. Для наглядности нашла фотку в инете (кто-то ослушался запрета на фотографирование) Каждый день в семь утра Итигэлов по медитативным каналам передает послание одному из послушников. Затем оно выкладывается на сайт российских буддистов. В частности, в день нашего приезда нетленный предрек, что стране предстоит избавиться от позорящих ее чиновников! Кстати, о позорящих чиновниках. Рядом со святыней стоят «троны иерархов». Под иерархами подразумеваются Путин и Медведев Троны специально изготовили под их приезды в дацан. Медведев, как рассказала родственница святого, побыть иерархом не отказался и торжественно восседал на троне несколько минут(в этом месте я ржала в кулак). После чего в знак этого события на кресло положили фотографию Медведева. А Путин послал всех нафиг - он и сам себе иерарх, без всяких там буддистских тронов.
Начинаю себя чувствовать психом, который разговаривает сам с собой Но все же не могу напоследок обойти вниманием братские республики. Из столиц азиатского постсоветского пространства, наверное, больше всех запомнилась Астана с ее гротескной эклектикой. Казахстанцы позаимствовали из разных стран мира элементы архитектуры и даже целые здания. Получилось весело и органично, хотя иногда может показаться, что вкус товарищам из союзной республики отказывает Бишкек же мне запомнился разгуливающими рядом с каким-то правительственным зданием павлинами. Как их еще местные жители не разодрали на перья и мясо, осталось загадкой. Фотоохоте на павлина я посвятила где-то полчаса Наконец он скрылся на автостоянке А для завершения этого бесполезного (судя по количеству комментариев) топика лучше всего подойдет вот такая вот табличка, замеченная в Бишкеке
Полноте удручатся, Ксеана! Отличное изложение. Турмения удивила неожиданно. Давай еще про туркменский колорит.
почему это психом. думаю, все с интересом читают и удивляются диапазону путешествией на форуме! особенно интересно про братские республики, так как я там не была, но очень хотелось бы. там есть пляжи?
Добавлю пару слов про Туркмению. У нас там партнер по бизнесу. Летаю периодически в Ашхабад. Скорее не так. Туркмены на самом деле при социализме живут. Не платят за свет, газ. На каждый не старый и в нормальном состоянии автомобиль государство выдает по талонам 300 литров бензина бесплатно. А вот то, что свыше квоты в 300 литров стоит 20 центов на американские деньги. Средняя ЗП в Ашхабаде - 200 баксов. В велаятах (провинции) - 70 долларов. Но это фактически на еду. Которая дешева. Медицина, образование бесплатны (не считая взяток за поступление в институт). Работая на государство получаешь всякие ништяки в виде ипотеки на квартиру в беломраморном доме беспроцентной(!) которую можно десятки лет выплачивать. При этом есть нюансы. В виде неразвитости Интернета. В стране забанен Ютуб и периодически мессенджеры (Whatsapp). Есть 2 Оператора связи. Один с 4G второй с 3G. Никакой оппозицции. Местные Навальные куда то моментально исчезают. Растворяются в пустыне. Остаются только те, кто всем доволен. Преступности - ноль. Можно маленького ребенка среди ночи отправлять на улицу куда нибудь. Все безопасно. Много полиции скучающей. В стране огромные запасы газа и нефти. И при этом маленькое население. Толком посчитать сами не могут (вернее статистику не разглашают), но около 5 млн. Бабла на всех хватает. Дикая конструкция - это звезда Огуз Хана (квадрат в квадрате). Культовая вещь для туркмен. Встречается в орнаменте на деньгах и т.п. Повсеместно.
У Туркменов есть офигенная пляжная зона на Каспии. Называется Аваза. http://ru.wikipedia.org/wiki/Аваза Вот только визу легче в Америку получить чем туда. :deg_smile:
Пенетратор, спасибо за пояснения У меня картина сложилась из мутных разглагольствований таксистов, так что могут быть неточности Про неразвитость интернета - говорят, что новый Туркменбаши этим как раз более-менее занялся, даже интернет-кафе появляются. А контроль, я так понимаю, в разной степени во многих азиатских странах практикуется. Помню, в Китае не могла попасть на некоторые сайты (в основном речь о СМИ), в Казахстане, кстати, тоже. Визу по ходу дают только для рабочих поездок - и то выборочно, причем непонятно, по каким критериям - мне один раз отказали, на второй раз дали на Каспии, на озерах всяких - но я ни разу к воде не попадала Специально посмотрела на карте - таких стран не меньше половины: от Непала до раскрученного Тайланда. Да и честно сказать, толку в познавательном плане от таких поездок, когда есть только несколько часов свободного времени на изучение местного колорита, не очень много. Например, все, что я помню из поездки в Пакистан, так это дикие взгляды местных и не менее дикие правила дорожного движения, а из поездки в Японию (Токио) в мозгу отпечатались только мегавежливые японцы и монорельсовая дорога .
Всё очень даже интересно. Дополнение Пенетратора очень познавательно . Наверное многие россияне мечтают о талонах на бензин и халявном свете и газе, но вряд ли когда такое настанет у нас, слишком огромная территория для халявы.
Рассказывали мне как-раз вчера о Катаре - так вот чем-то, видимо, похоже на Туркмению. денег очень много на душу населения и все хорошо, но тратить их практически не на что. только в катаре там женщинам не очень весело жить по религии.
Ксеана, а что такое баши - ето какое-то уважительное обращение к мужчине, типа "сан", как в японии? И какие впечатления о Пакистане? Не страшно было?
Очень интересно. У меня знакомые были в Астане. В большом восторге. Все на показ и всё богато выглядит. Цены на еду конечно же дёшевы.
Глава. Я была в столице Исламабад - впечатления, как о большом рынке с вкраплениями цивилизации. На белых женщин смотрят как на диковинку, так что, конечно, было страшно - я даже ничего не фотографировала, боялась вытаскивать мобильник. Из архитектуры больше всего запомнилась самая большая мечеть в Азии, в которую меня не пустили, даже не потрудившись объяснить причину
круто. кстати, хоть и не так много свободного времени, если в командировках, но все равно можно извлечь выгоду. так мои коллеги поступают, если в какой интересный край командировка: комбинируют с отпуском на несколько дней. или с викендом. только за гостиницу потом сами доплачивают. и еще мили накапливают с рабочих полетов и потом используют для частных поездок
У меня так не получается, но иногда возвращаюсь в заинтересовавшее место в отпуск - уже прихватив интересную мне компанию
Расскажу-ка я о городе Улан-Батор и замечательном народе под названием "монголы". Это удивительные люди, которые расплачиваются тугриками, ставят юрты в городских квартирах, а вместо троллейбусов у них - "бешеные собаки". Они продали Ленина за 287 долларов, обменяли золотого Будду на ружья, и их экономика убита настолько, что даже премьер-министра зовут Алтан-Хуяк. Об этих и других знаниях, обретенных мною в прекрасной стране Монголия, вы узнаете из этого отчета. На таможне в столичном аэропорту двойная система охраны - человеческая и каменная. Обе системы очень грозные. Как только я прилетела, небо заволокло тучами, пошел ливень. Монголы призвали радоваться: "Это — хороший знак. Скажем, если у вас Москве перед важными мероприятиями тучи разгоняют, то у нас в Улан-Баторе на них молятся!" Погода в Улан-Баторе непредсказуема: то солнце, то дождь, то затишье, то шквал, а в пределах одних суток перепад может составлять градусов 30. Затем мне открылась еще одна истина: "Ехать в Монголии по нормальной человеческой дороге — занятие непривычное. Большая часть дорог — это «эмаки», бездорожье". И по этому эмаки мы пофигачили с убийственной скоростью, весело прыгая на кочках. При этом наслаждаясь пейзажами: То, что Монголия — бескрайняя степень, это стереотип. Степь — это восток страны, юг — пустыня, а центр весь натыкан сопками. По пути следования наш автобус был атакован коровами. Но они оказались мирными и обожающими позировать. Прибываем в этническое поселение (хот айл, по-монгольски) под названием «Счастливый городок». «Виселицы» на краю деревни. Это висят кожи для выделки и еще не пойми что. Главную юрту, предназначенную для всяческих церемоний, украшают бунчуки — знамена из конского волоса, венчаемые трезубцами. Если хозяева настроены мирно, они вывешивают светлые бунчуки, если воинственно — темные. У хозяина этой юрты неопределенное настроение. Бунчуки также есть в госучреждениях, и тут у них свой смысл. Если в стране мир, они белые, война — черные.
В церемониальной юрте висят шкуры контрабандного барса, и туристам их здесь могут по сходной цене продать. В самолет с ними все равно не пустят, но туристы об этом узнают только в аэропорту. И шкура вернется на свое место. Так совершается круговорот шкур в Монголии. Вход в юрту всегда с южной стороны. Входить надо обязательно с правой ноги, а то зло в дом принесешь. Затем надо поклониться. Пожать хозяину правой рукой правую же руку. Рассаживаться надо «по солнцу» (как это, я честно гря, не поняла). Если вам в юрте предложили лопаточную часть барана, то знайте - вас уважают больше всех гостей. Не знаю, честно говоря, какая часть барана была заключена в этих национальных штуках, которые с виду напоминали чебуреки и манты, а также в национальном супе, где кроме барана находилась конина От нежелательных гостей можно отстреливаться при помощи таких вот штук (правда, при помощи этого конкретного арбалета вряд ли, конечно, уже получится) Залезла в монгольское транспортное средство, правда, никуда не поехала, потому что без лошади В хот айле можно переночевать - вам выдадут дрова, шкуры, чтобы укрываться и все необходимое, вплоть до монголок. Стоит все в комплексе не так уж дорого - 1500 рублей на наши деньги. А в юрту, где кто-то уже живет, вы можете постучаться и вас пустят бесплатно, уверяли меня монголы: "Сначала напоят, накормят, спать уложат, а потом спросят, кто ты". Надо ли уточнять, что я этого делать не стала
Не приглядывалась Сейчас вроде ни с кем не воют, а с китайцами дружат. На лошадях до сих пор ездят - параллельно с машинами. Воют ли на лошадях, не спрашивала. Мне хвастались, что у них есть целых 370 танков и штук 20 вертолетов Ниже будет и про китайцев, и про лошадей
Да, ведь известно же, что Великие Укры произошли напрямую от обезьяны и породили другие народности Если серьезно, то трезубец, венчающий бунчук, это только по форме укро-трезубец. Сущность у него другая - символ огня. Он же присутствует в гербе Монголии. На главном бунчуке на этой фотке огонь представлен во всей подробностях, на других - схематично, в виде трезубца. Выше - герб Монголии.
В Улан-Баторе живут половина всех монголов – 2,5 млн человек. 40 процентов из них - за чертой бедности. Грязные личности живописно смотрятся на фоне шикарных зданий, которые понатыканы в центре города, перемежаясь с совковой застройкой и домами всевозможных архитектурных стилей и степеней обшарпанности. Элитный район с небоскребами монголы называют Тугровка — от слова «тугрик», по аналогии с нашей Рублевкой. В Монголии мы, обменяв доллары на нацвалюту, тут же стали миллионерами - бумага зачастую стоит дороже, чем сами тугрики. Общий архитектурный стиль в Улан-Баторе — дикая эклектика. Заходишь за небоскреб, а там — фигак — юрта. Население столицы удвоилось за последние два года и многим новым жителям приходится обитать в трущобах. Это - районы юрт. Беднота топит свои жилища чем придется — хоть покрышками, хоть пакетами. И поэтому на окраинах города нередко стоит дымовая завеса. Это создает помехи для самолетов (аэропорт в Улан-Баторе находится в черте города). Семьи иногда вынуждены брать к себе в юрты скот, чтобы тот не замерз на улице. Представляете запах в юрте? Обычно берут овец, но обычной у каждой семьи есть козы, лошади, а еще – в зависимости от части страны – верблюды или олени. Местные вообще с трудом расстаются с традиционном жилищем. «С советских времен, когда получали квартиру, внутри них все равно ставили юрты», - гордятся монголы. Так, кстати, зимой теплее. Потому что зима здесь страшна. До минус 50 градусов. Улан-Батор вообще то ли самая, то ли одна из самых холодных столиц мира. Юрта посреди зала есть в и Государственном дворце. Здесь принимают важных гостей. Я, как не очень важный гость, в президентскую юрту не попала. Но внутри там, согласно фотке из интернета, так: Государственный Дворец. Стекло и мрамор. На ступенях дворца — почетный караул в традиционной воинской одежде. Проще говоря, это «цирики» - воины. У них сабли и ружья. Цирики и Чингисхан
Убранство дворца - это тоже дикая эклектика, смесь роскоши и совка, востока и запада. Например, ни с того ни с сего натыкаешь вот на такую статую в пролетарском духе (нерезко получилось): Кстати, о памятниках. - Последний памятник Ленину мы в этом году продали. У нас теперь демократическая страна, - гордятся монголы. Вождь пролетариата в Улан-Баторе ушел с молотка 400 тысяч монгольских тугриков (287 долларов США). А местное ЦК КПСС безжалостно сожгли в во время здешней "цветной революции". Тогда и воцарилась демократия. Вообще, государственное устройство здесь интересное, министры одновременно и депутаты. Казне — экономия. Везде в Улан-Баторе — каменные люди на конях. Когда монголы хотят в туалет, они до сих пор шутят: «Пойду коня проверю». Монгольские поговорки тоже нередко на конную тему: «Коня упустишь — поймаешь, слово обронишь — не поймаешь», «Можно завоевать вселенную, сидя на коне, но управлять ею, оставаясь в седле, невозможно» и т.д. В Монголии до сих пор в силе древние традиции. Например, в праздник Нового года надо встать до рассвета и бросить из юрты частичку одной из стихий – выплеснуть воду, бросить что-то горящее (стихия огня), горсть земли. Как бросать их юрты стихию воздуха, я забыла спросить и имею только не очень приличные догадки на этот счет. Проделав эту операцию, надо сесть на верблюда или коня и отправится на поклон к старшим. На праздники надеваются национальные костюмы. Монголы обожают петь и плясать (в столице повсеместно понатыканы бары-караоке. Иногда смотришь — халупа-халупой. Ан нет, караоке бар). А работать монголы не очень любят — здания, всяческие производства здесь строят в основном китайцы, корейцы. «Если дорогу в городе поручат ремонтировать монголам, знай — будет вечная пробка!» - говорят местные. Еще об особенностях менталитета. Он не включает в себя понятие времени. Монголы вечно опаздывают, и часовая задержка — в порядке вещей. В стране нет культуры купания как таковой. Монголы, по собственному признанию, боятся воды и не умеют плавать. Когда кое-кто из моих спутников-россиян пошел купаться в реке, на них пялились, как на инопланетян. Сильный загар в Монголии – признак деревенщины. Нордическая бледность рулит. Русский язык помнят монголы только старшего поколения. Подо все иностранные слова стараются придумать свои аналоги. При этом проявляют хорошее воображение. Например, троллейбус по-монгольски называется «привязанная собака». Очень мило по-здешнему, кстати, зовется кошка - «мур». По улицам, как нам рассказали, ночью ходить безопасно, воровство и насилие, несмотря на низкий уровень жизни, не распространено. Будда не позволяет.. Но о буддизме речь пойдет в следующий раз. Ибо мы направились в дацан...
Здорово Где-то читал, что в Улан-Баторе имеется диаспора русских, живущих там еще с совковых времен. Мол живут и тусят они обособленно, и местные монголы их немного побаиваются, потому как русские могут быть агрессивны и зачастую занимаются не совсем законными делами. Не слышала про таких ребят, Ксеана?
Очень интересная Монголия Ты посещаешь очень интересные места А много ли свободного времени в таких поездках? Понятно, что немного, но есть ли оно вообще? Если бы действительно захотелось остановиться на ночь в юрте, график бы это позволил? Сочетание юрт и жилых районов классное) А центр Улан-Батора напоминает почетный карал и мавзолей.