Коте, дневка Ночь прошла херово - часа в три проснулся от того, что нечем дышать. Грудь как будто стянута обручами, открываешь рот, а вдохнуть не можешь. Задыхаясь, некоторое время ловил губами кусочки атмосферы, потом вроде вдохнул, выдохнул - отпустило. Блядь. Ну и дела. Никогда не испытывал ничего подобного. Как и пишут, и инструктор наш говорит, лучшее средство от горняшки - движение, я уже многократно убедился, что так оно и есть, но куда двигаться посреди ночи-то? Вылазить из спальника холодно, на окнах иней, да и неохота. Даже поссать не вылажу, а тут - подвигаться. Голова вроде не болит, высоту прилично сбросили, авось пронесет - с такими мыслями я и заснул. Утром проснулся рано, солнце только-только взошло, даже портеры еще спали. Вспоминая ночное удушье, чтоб на месте не сидеть, решил прогуляться. Вышел к реке, увидел узкую тропу и мостик на другой берег, вернулся за фотоаппаратом и побрел. Тропинка вела к большому, метров 8-10 в высоту остроконечному камню с традиционными цветастыми флажками. Камень оказался непростой, рядом пахло благовониями, лежали пожертвования, а сам камень насквозь пронизывала ровная сквозная трещина сантиметров 40 шириной. Любопытно ж! Оставив на миниалтаре перед камнем пару монеток, я боком полез в трещину. Внутри было холодно и сыро, стены имели очень странную регулярную структуру, напоминающую кирпичную кладку. Никогда такого не видел на природном камне. В середине трещина чуть-чуть сужалась, но не настолько, чтоб застрять. Вылез наружу с другой стороны. Ничего сверхъестественного не произошло, портал не открылся. Сделав парочку дежурных фото, пошел назад в лодж, завтракать. День свободен, часок уделил быту - сходил в горячий душ, натянул веревку, поразвешивал шмотье и спальник сушиться. Раньше мне не доводилось ночевать в спальнике при температурах ниже нуля, и вот что я обнаружил. Когда холодно, особенно если голова не утеплена, вы неосознанно запихиваете эту неутепленную гологу вовнутрь спальника и дышите, дышите, дышите там внутри теплым, но, к сожалению, влажным воздухом. И каких бы мембран производитель туда не наставил, спальник все равно будет немного сыроват. Поэтому впредь или просите у хозяина лоджа одеяло (что я и делал до конца похода) или уже надевайте на ночь шапку, чтоли. Под одеялом, кстати, и высыпаешься лучше, чем в спальнике. Развесив все, я надул коврик и разлегся принимать солнечно-гималайские ванны. Лежать было скучно, товарищи мои тоже слонялись без дела, мы собрались и пошли прогуляться на другой берег реки. Мой рассказ про Камень никого не зацепил, группа подобралась сплошь атеисты-материалисты, и мы пошли просто шляться по тропинке, по джунглям. День безделья пролетел незаметно, вечером посидели у разогретой буржуйки. Отведали чанга, поужинали, поболтали о всякой ерунде. Хозяйские дети смотрели русские мультики на телефоне, печка догорела, и мы отправились спать. Что такое спальное место в гималайском лодже? Это небольшой фанерный ящик с дверью, окошком и двумя койками системы "нары". Пол дощатый, но ничего не утеплено, температура внутри выше уличной может, на пару градусов. В продвинутых лоджах, которые были повыше, в комнате есть светодиодная лампочка. Розеток нет нигде, только у хозяина лоджа за деньги. Сортир в лоджах один на всех, в конце коридора а-ля "вокзал восьмидесятых" - дырка в полу, оформленная эмалированным чугуном. К утру обычно вода замерзала и в бочке для слива, и в самом сортире, но зато не воняло. С мытьем рук и умыванием вообще никаких проблем - там-сям по поселку раскиданы пластиковые шланги, из которых постоянно, и днем, и ночью течет вода из ручья повыше. Эта же вода считается питьевой.
Коте - Тагнак 4360м, четвертый ходовой день трацк Утром уже привычно собрались, вышли. Дорога по долине реки вверх, уклон небольшой, идем на расслабоне. Возможно, это только я так захлебываюсь от эмоций, а на самом-то деле на фотках все уже примелькалось - и бодро скачущая по камням река, и каменные исполины вокруг, и незнакомая флора и чистейший холодный воздух, которым не надышаться никак. Но посмотрите. Ама Даблам. Офигенный же. И вот еще место - точь-в-точь долина реки Жохой около перевала Бурхан в Саянах. И остальные тысячи видов вокруг - они тоже великолепны, каждый по-своему, а каждый шаг что-то незаметно меняет. Если вы не видите этого, значит, что-то не так написано и сфотографировано. Реальность завораживает своей красотой, а безжалостная каменная вечность терпеливо взирает на тараканью суету у своих подножий. Недалеко от тропы заметили на склоне маленький монастырь под камнем. Я зашел, никого из служителей культа внутри не было, поэтому просто сфотографировал интерьер, оставил запись в журнале, пару монет и пошел дальше. Наш следующий лодж - Тагнак радикально отличался от предыдущих навороченной дверной фурнитурой и солнечным чайником.
Тагнак - Хааре 5045, выше люди не живут. трацк Перевал Затвра Ла оказался и вправду самым тяжелым днем. После него трек шагался не сказать, что на расслабоне, но достаточно легко. К головной боли я уже привык, она иногда накрывала, чаще в обед и утром - после нагрузки и наоборот - от безделья. Помогало отдохнуть минут 5-10 и медленно идти, тщательно контролируя дыхание. Аспирин не жрал, успею еще. Ближе к 5 километрам, конечно, и отдышка появилась, и уставать стал чаще, как-то оскуднели мысли, весь, как робот, растворился в ходьбе. В Хааре - последнем поселке перед Мерой нам предстоял день отдыха, примерка и подгонка высотного снаряжения, а еще в соседнем с нами домике варили прекрасный зерновой кофе и пекли шикарные яблочные пироги. Слюни текли взять стаканчик Чиваса (а он там был, хули, непальцы - молодцы - позаботились), но бухло решили на пару дней отложить, на послевосхождение, такскть. Ощущение от долгого пребывания на высоте 5 км лично у меня не очень. Какой-то обширный тупняк. Иногда вдруг, совершенно без причины, начинаешь, открывая рот будто карп какой-нибудь, шумно быстро и глубоко дышать. Или наклонившись завязать ботинок, второй завязать уже не в силах, надо распрямиться, сесть и отдышаться. При этом предложение - "А давай после обеда, когда тучи и прохладно, на ледник сходим" воспринимается вполне нормально. 400 метров вверх, 130 этажей - чего б не сходить-то... Там, вблизи ледника неожиданно приходит понимание, что шутки кончились. Сверху видно, как, подняв клубы пыли, в поселке на специальную площадку садится вертолет и буквально через минуту, взмывает (...вверх?! Хаха. Я стою выше вертолета...) в сторону Луклы. Час назад 2 портера вели под руки дамочку вниз в поселок. Дамочка белая, как снег, но шла сама. Позже видели, как носильщик в специальном подвесе нес унылого мужика. Да и местные, думается, неспроста вечером галдели, шипели кислородным баллоном и дружной гурьбой куда-то с фонариками ушли. Все по-настоящему. И если инструктор говорит, что есть только несколько узлов, которым можно доверять Жизнь, значит, так тому и быть. Наш босс - Сергей - толковый, иначе не скажешь. Побывал уже в пятидесяти странах, в Гималаях далеко не первый раз. Предлагает отсюда, из Хааре, не идти в базовый лагерь, а идти сразу в штурмовой. От предложений Сергея отказываться как минимум неразумно - пройдя лишних 400 метров подъема, мы экономим одну холодную ночь в палатке и полдня бесцельного шатания по леднику. Все равно, выше 5 км организм не восстанавливается, ни лежа, ни сидя, ни во время сна. Базовый лагерь лишь откусит часть наших и без того небогатых ресурсов. И сном назвать это состояние в палатке при минус 20 нельзя. Так, забытье. Соглашаемся. Вспоминаю ночь перед Марафоном. Сравнение какое-то вялое, явно не в пользу марафона. Нам, жителям средних широт, прекрасно известно, что такое минус 20. Хули там страшного, бывало и побольше, главное, чтоб сухо и без ветра. Да, ребята, все так. С той лишь разницей, что мы привыкли из этих минус двадцати приходить домой, в плюс 20, в теплую квартиру с горячей водой и удобным креслом. Тут же -20 вечны и незыблимы. Все, что с ними может произойти, это превращение в -30 под утро. В прикольное мероприятие я ввязался, да.
Получаю нескрываемое от чтения истории Диминого Гималайского вояжа и созерцания фоток Дима, ты молодец! Вот кстати да. Похожие ощущения описывали многие, побывавшие на нашей Антарктической станции "Восток" (3800 высота). Через это меня удивляет, как альпинисты вроде ныне покойного Анатолия Букреева ухитрялись скакать по восьмитысячникам без кислорода. Это ж каким лосем надо быть!
По ходу нынче без такой фотки и такого ракурса ни одна поездка в Непал не обходится. А если повезет, то и заснимают видео прилетаюшего или улетающего самолетика. Аэропорт Тенцинга-Хиллари - один из самых опасных.
Видео с самолетом из Луклы у меня тоже есть, я его для Адика берегу . Но лично меня больше поразили не мастерство летчиков и технические возможности самолетов, а бардак в аэропорту. Это ад, это не поддается никакому анализу, Броуновское движение - марш роты почетного караула по сравнению с зоной вылета Луклинского аэропорта
Дима, а термос у тебя в руках - красный, китайский, с алюминиевыми ручками - он твой личный или гималайский? Дело в том, что это самый лучший термос на всём белом свете. Я привёз такой же из Алма-Аты и берегу его как зеницу. О как! А довелось ли отведать тибецкого чаю с маслом и солью ?
Термос местный , с собой брал маленький из нержавейки на 500 мл. Настоящего тибецкого чаю, к сожалению, отведать не удалось. Вообще, весь чай на треке был очень, очень дерьмовым. Во-первых, вода кипит чуть раньше, не при 100 град, но, самое главное - вода из ручьев, талая, очень мягкая, в ней не заваривается вообще нихера. Предпочитал лимонный или яблочный чай
Тибецкий чай походу та же хрень, что монгольский. когда в политехе учился, нас дружественные студенты монголы в гости в общагу приглашали на чай. Поставили на стол кастрюлю с запахом немытых носок и большими масляными разводами в ней. Говорят типа чайку попьем давай. С солью и жиром. мы с кореыаном отказались. Там от одного запаха блевать хотелось! А Дима- молодец!!!
Хааре (Кхаре), дневка Рано утром, мы еще позавтракать не успели, как уже спустились ростовчане - Артем и Серега. Прибитые горняшкой, уставшие, обгоревшие от солнца, но невероятно счастливые - "Ребята, как мы вам завидуем, у вас-то все еще впереди! Не волнуйтесь, взойдете, самое сложное - вылезти из спальника в 2 ночи. Сможешь вылезти - значит, взойдешь. Я, правда, немного пальцы на руках поморозил... А меня ночью прихватило, думал, голова лопнет... Снег рыхлый, ледоруб не нужен, на палках дойдете". Хорошее напутствие перед выходом в штурмовой лагерь, правда? После завтрака пошли в соседний домик брать напрокат высотное снаряжение - пластиковые ботинки, кошки, страховочную систему, жумар и спусковое устройство. Я заодно взял огромные пуховые варежки, очень, очень классная вещь оказалась, рекомендую всем так делать. С ботинками я долго сомневался - хотел пойти в своих Замберланах, но, наверное, за неделю пешки нога отекла и раздалась и с моим теплым меганоском ботинок, так комфортно сидевший летом в магазине, сейчас показалось, чуть-чуть тесноват. Показалось или нет? Рисковать отморозить свои немногочисленные ноги или взять пластик за 50$ ? Решение очевидно - взял пластик Scarpa. Тяжело, непривычно, но тепло и надежно. Сходили на занятия, повисели на веревках, познали, так сказать, азы, рано пообедали, сходили вверх на 300-400 метров, до ледника (жалкая попытка акклиматизации). Все же лучше, чем слоняться без дела между трех домов. Время шло к закату, но как-то слишком медленно. Опять, второй раз за день прилетел вертолет - эвакуировали кого-то из соседнего лоджа. Три пожилых японца с фотоаппаратами вторые сутки ходили по пятам за куропатками, а те лениво перелетали с места1 на место2 и назад. Американцы - парень с девушкой уткнулись в книжки, даже словом не перекинулись между собой. Австрийцы, большая группа с женщиной-конем во главе, как-то приутихли и на ужин даже не появились. Троих угрюмых вообще не видно. Итальянцы, вся деревня, непривычно тихо жевали свой рис. Трек один, тропа общая, за неделю мы уже знаем своих попутчиков. Общее тревожное настроение прервали портеры - они, вопреки требованиям непальского профсоюза, хотят пойти с нами до штурмового лагеря и помочь нести вещи, даже с небольшим перевесом. За деньги, разумеется. Во сколько можно оценить подъем 2х40 килограмм груза на 800 метров вверх по леднику? Непальцы, те, которые живут не в Катманду, а в горах - все-таки удивительные люди. Мало поражаться их невероятной выносливости и трудолюбию, они очень радушны и открыты для общения. Они никогда не показывают своего физического превосходства, но и не лебезят перед тобой, они очень неприхотливы. 20$ каждому - за эти деньги Нюман и Гомес донесут наши вещи в штурмовой лагерь, спустятся назад в Тагнак, а утром поднимутся налегке, чтоб помочь доставить вещи вниз. И хоть я с самого начала был на 99% уверен, что так оно и будет, все равно, новость очень порадовала и придала не то чтоб уверенности, а, скорей, надежды на успех предстоящего мероприятия. Так-то, наблюдая за собой 2 последних перехода, я нет-нет да и начинал сомневаться в реальности восхождения. Не писал раньше, но в дороге несколько раз наступал ступор - все, пиздец, нет сил, стоянка. Но находил аргументы, как-то с собой договаривался, вспоминал 35-й километр марафона, когда не то что бежать, идти чуть мог от боли, и, отдышавшись, тянулся дальше. Тяжело, но терпимо. Сейчас хорошо заметно, что у каждого мандраж, но как умели, скрывали, бодрились. Чуть дождались вечера и пошли спать.
Штурмовой лагерь, 5800м Трек Как же здесь безумно высоко! Настолько не похоже ни на что, что мне до сих пор деводилось видеть, что даже теряюсь. На Земле ли я? Уж не в космосе ли? Мозг на голодном пайке с трудом ворочает отрывки мыслей. Я стоял и смотрел, как на глазах темнеет закатное небо. Кругом ледяная пустыня, холодный воздух так разрежен, что даже звуки не проводит. Неслышно подходит Сергей - "Пошли, льда натопим, поужинаем. Как чувствуешь себя?" - "Да вроде норм, голова побаливает, но терпимо. Устал" - "Ну, голова у всех побаливает, и уменя тоже. Мы сейчас выше Эльбруса, между прочим. Самое главное правило в горах помнишь?" - "Желтый снег не есть?" - "Да при чем тут снег, надо двигаться!" - и Руководитель делает недовольную гримасу, столько раз же повторял... - "Да, да, сейчас пойду челюстями подвигаю" Все-таки мы дошли, дотянулись, доползли. Поставили палатку, упаковались в нее, на горелке плавим лед и молча едим консервы. Белоснежная красота, окружавшая нас днем, сейчас превратилась в какой-то Плутон. Палатка - жалкое, но единственное наше укрытие. Полчаса, а может час заставляем себя вдумчиво жевать еду, потом пакуемся в мешки. Я предлагаю улечься валетом - пробуем, намного лучше не становится, но перекладываться по-другому уже никому неохота. По очереди, урывками, начинаем проваливаться в забытье...
Восхождение Встали в 2 ночи, выпили чаю из термоса, вылезли на улицу, включили фонари, надели кошки, застегнулись в одну связку (высотный гид говорит, что много трещин на маршруте) и вышли. Холод лютый, какой-то бездонный, космический. Хорошо, что без ветра. Шаги сантиметров по 20-30, вдумчивые, с паузами. Из прошлой жизни вспоминаю, как на длинных дистанциях, после 15 км обычно, ловил это состояние - называл его про себя "робот", когда тело само себя несет, ты же на совершенно иной волне, порой где-то даже не на тренировке. Километр такого бега восстанавливает не хуже сауны с массажем, пытаюсь поймать, вроде получается. Надо держаться до рассвета, а там посмотрим. Шаг левой. Вдох-выдох Шаг правой. Вдох-выдох Переставляем вперед палки. Вдох-выдох. ... Припев: Сгибаемся вперед, вес тела опускаем полностью на палки Глубоко и быстро дышим. ... "Стой, стой! Привал! Можно связку отстегнуть. Налево смотрите, там Индия" - гид, глотая буквы и слова, говорит на каком-то дичайшем англо-непальском. Я что-то спрашиваю по-русски, но почему-то мы прекрасно понимаем друг друга. Рассвет!
Да. Это конечно эпик. Я представляю, насколько фотографии не передают того, что там есть на самом деле.
Игарян. Я понял, что меня торкнуло. Я был классе в шестом, у нас в гостях был кто-то из отцовских коллег. Помню, погасили свет и смотрели через проектор слайды, снятые этим дядькой в Антарктиде. А я сидел и не мог поверить, что этот совершенно реальный человек был в Антарктиде .
Мера пик. 6450 (6470?) м чуть трек не забыл С рассветом идти стало, конечно, веселей, шел практически без остановок. Подъем довольно пологий, но в одном месте было крутовато и выкопаны ступени в плотном снегу. Кое-как, отдыхая после каждого шага, затащил на них свое туловище и пошел было дальше... - Стоп, стоп, олрэди саммит, Мера пик! Я стою и как-то даже не врубаюсь - вершина?! Уже? Так быстро? Гид не шутит? Оглядываюсь - да, выше ничего нет, только громада Эвереста и Лхоцзе на северо-западе Одной мечтой меньше
Последняя фотка - камешек с Ольхона. Лежал в кармане куртки с 2015 года. Пусть теперь в Гималаях лежит.
Вкратце про наших попутчиков, с которыми эти дни шли по одной тропе и ночевали в одних лоджах. Пожилые японцы в палатки не поднимались, пофотили куропаток и развернулись с 5000м назад. Итальянцы, вся деревня, проторчали сутки в базовом лагере, в штурмовой даже не выходили, развернулись назад. Трое угрюмых мужиков в день восхождения обогнали нас по пути на Меру еще до рассвета. Когда я фотил рассвет над Канченджангой, они уже бодро шли назад. Австрийцы дошли до подножия и развернулись, взошел один мужик, женщина-конь не взошла. Индус-одиночка с гидом, всходившим 2 раза на Эверест, сутки где-то тщательно скрывались, взошли оба на следующий день. Американцы - парень с девушкой - взошли оба на час позже нас. В Кхаре отметили восхождение 12-летним Чивасом, переночевали и двинулись вниз. Конечно, настроение уже совсем друое, когда идешь знакомой дорогой, зная, что очень важное дело сделано и сделано хорошо, без потерь и, как сейчас уже кажется, без сильного напряга. В дороге мы растянулись на пару километров, шли каждый в своем одиночестве, было здОрово. Я толком и не помню, чем была занята голова, скорей всего, чем-то легким, немного грустным, но красивым, как Гималайская осень. Нам просто несказанно повезло с погодой - солнечно, сухо и безветренно всю дорогу, и туда, и назад, и в день восхождения. Такое чувство, что дождь со снегом в первые два дня был вполне уместен и даже прибавил легкого шарма в наше путешествие. Снаряжением своим я очень доволен, разве что одни подштаники (толстые термо) оказались лишними, ну и софтшелл куртку, в принципе, можно было вообще не брать. Но ктож знал, что будет так сухо тепло? С электричеством тоже сложилось, литиевые АА батарейки в навигаторе заменил комплект уже на обратном пути, аккумуляторов для фотика даже домой привез заряженных (их у меня было по сибирской схеме - 12 штук), хотя отснял 30Gb фото-видео, а powerbank Xiaomi для телефона вообще не знаю, разряжается ли. Щас я фоток накидаю с обратной дороги, а потом, соберитесь, еще не все, еще неделя в Катманду же.
Сэтим каменюкой, на последней фотке, вышла такая история. Спускаясь в Луклу, в какой-то момент я отклонился от основной тропы и пошел по тропинке поменьше. Но шла она в нужном направлении, Лукла отчетливо маячила впереди. Тропинка довольно круто спускалась вниз, а на солнце снег подтаял и по грязи было идти довольно скользко. На одном из спусков я засеменил и даже побежал, чтоб не заскользить. Видно было, что метров через 20, в конце спуска довольно ровная поляна и здоровенный камень. Чтоб не дрифтовать по грязюке, я вытягиваю руки вперед и торможу прямо в камень. Еба! От неожиданности отдергиваю руки - огромная махина ощутимо вибрирует. Трогаю еще раз - нифига, не показалось. Обхожу камень вокруг, трогаю с другой стороны - сквозь толстый слой мха явно ощущаю точно такую же низкую, 20-30 герц, вибрацию. Это не натруженные руки, не шум реки, не дрожание от удара, больше всего похоже на трансформатор, но только намного ниже частота. Хуй знает, короче, что это такое. Мысленно я извинился за беспокойство и пошел своей дорогой. Позже, встретившись в Катманду с ростовскими альпинистами, я рассказывал им про Камень, Артем очень заинтересовался, спрашивал подробности - была ли тропа вокруг, были ли видны какие-нибудь подношения, подобие алтаря, например. Сказал, что, скорей всего, не очень хорошее место местного значения. Шаманы любят (и знают как ) использовать подобные штуки. Ну а я правильно сделал, что пошел своей дорогой .
Фотки сущий - Дядя Дима, а будет ли цыкл видево-ролеког??? Очень уж хочеццо окунуццо в эхлузивно-репортажное
В Лукле все было хорошо. Трансформаторы были снабжены предупредительными надписями, дети шли в школу, взрослое население готовилось к выборам. Мы щедро расплатились с портерами, нажрались в дрова, а утром погрузились в непальский кукурузник и прилетели в Катманду
Да-да, видеоролеки я тоже планирую показывать, но там немножко облагородить нужно, хотяб лишнее пообрезать
Да, фотки - мегапрэй Некоторые пейзажи весьма похожи на Саяны и Хамар-Дабан. Кстати, Дима! Брал ли ты в свой вояж белорусскую дрымбу, коей радовал нас на Ольхоне?
Можно сказать, брал. Я давно заметил за ней такую особенность - игра на ней вызывает дождь. И в этот раз, еще по дороге туда, прилетев в Луклу, достал из рюкзака и просто один раз тренькнул. Через час дождь пошел . Я оставил ее в гостинице на подоконнике - и всю дорогу на нас ни капли, ни снежинки не упало. Совпадение... Потом, уже в Катманду, несколько раз упражнялся. По поводу схожести с Саянами, показалось, что Саяны все же более цветастые, ну и в целом, как-то веселей что ли. Гималаи более угрюмые. Черный, серый и желтый цвета, ну, кое-где коричневые пятна. Хотя, возможно, это я Саян в ноябре не видел
Жена мне рассказала что это такое. Это индуистская святыня Шива Шакти. Ну, она не одна, их много тащемта, благо что рельеф и природа благоволят их наличию. В зависимости от поры года, зимы или лета, эта щель расширяетсо или сужаетсо. Символизируед единение мужских и женских энергий. Так что ты понял куда залез, да?
